第131章 花样年华（1/2）

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回到长宁职场，木木在工位坐下，先给自己倒了一杯水，然后打开电脑搜索“民国服饰”“海派旗袍”“民国洋装”“中山装”。

资料铺开的时候她发现，这件事比想象中复杂得多。

她用了整个下午来消化那些材料，笔记本上密密麻麻写满了关键词。

二十年代的旗袍线条宽直，袖口阔大，像是对古代袍服的改良延续。

三十年代的旗袍突然收紧了腰身，开衩也变高了，配着烫发和细高跟，整个人像一根被拉长的线条。

到了四十年代，肩线内收、袖子变窄，款式的变化越来越接近现代女性的着装习惯。

她在纸上画了三根人体线，分别标了“1920”“1930”“1940”，然后在每个旁边写了几个特征词。

民国旗袍的迷人之处在于：它既是传统的，又是西化的。立领是对清代的延续，但腰线和袖型已经吸收了西方裁剪的理念，面料从暗沉的绸缎变成了明亮的印花和提花，甚至有些洋装款的旗袍会用蕾丝和轻纱做辅料。

另外她也注意到一件事，那些老照片里穿着旗袍的女性，没有一个是被衣服“架着”的，她们站在那里，微微侧身，一只手扶着椅背，或者倚在窗边，眼神坦然，姿态松弛。

衣服是她们选来穿给自己看的，不是穿给别人看的，那个时代的女性，在服饰上是非常自信的，她们知道自己要什么，也知道怎么用衣服表达自己。

至于洋装，她翻了一些资料后意识到，民国时期的洋装和当时的欧洲时装几乎是同步的。

二十年代直筒裙、三十年代垫肩小西装、四十年代收腰的A字裙，十里洋行的社交名媛穿得并不比巴黎晚多少。

中山装倒是简单很多，标准的四个口袋、翻领、扣子排列整齐，变化不多，但正是因为规矩，反而在戏服里容易成为区分角色阶层的符号。

木木把这三类服装的基本款式整理好，再按照可能的角色身份做了初步对应。

主角穿旗袍多一些，可以穿插洋装和中山装，这样既覆盖了民国时期的多元审美，也不会让整部剧的服装显得单调。

思路已经铺开了，她在速写本上面写“1920—宽直袖”“1930—收腰高开衩”“1940—肩线内收”，三条平行的时间线并排躺在一起。

又把速写本翻到新的一页，拿起铅笔开始勾线。她选了三十年代的旗袍作为第一稿的方向。

那个年代的海派旗袍在廓形上最有张力，收腰、高开衩、袖型窄长，既有古典的底子又有现代的态度。

她先画了一条人体线，然后从领口开始落笔，小立领贴住脖颈线条，不紧也不松；前襟的斜线从右肩斜切到左腋下，盘扣的位置她标了几颗，没有画得太满，留了想象的空间；腰线收进去，在髋骨下方微微放开，形成一个流畅的弧度；开衩的高度她画了又擦，擦了又画，最后定在膝盖上方一拳的位置。

她在领口和袖口的位置加了一点细节，用铅笔轻轻勾了一圈窄边，像是蕾丝，又像是滚边，还没有完全定下来，先放在那里。

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